10 Geheimtipps für den nächsten Surftrip: Ein Foto-Feature von surfEXPLORE®

Ein Feature von John Seaton Callahan. Deutsch von Luca Brück. Mehr zum Autor unter der Story.

Es ist nicht einfach, an neue Orte zu reisen, an denen noch niemand oder nur sehr wenige Menschen gesurft sind.

Es gibt keine Karten, keine Surf-Guides und keine Locals. Du musst die Wellen erstmal finden, falls es überhaupt welche gibt, bevor Du sie surfen kannst.

Diese Art von Surftrip ist nichts für jeden. Wenn Du zu der Sorte Surfer gehörst, die zwei Stunden nach der Landung schon in einer Barrel stecken wollen, die vor der Reise jedes Detail klären und ausgestattet mit Surf-Guide, Surfspot-Karte, einer gebuchten Unterkunft und allem, was da zu gehört reisen, dann solltest Du Dich vielleicht an die Pauschalangebote halten, die von vielen Reiseanbietern für beliebte Surfreiseziele wie Bali, Nicaragua oder Marokko angeboten werden.

Wenn Du allerdings die Geduld, das Budget und die meteorologischen, geologischen und bathymetrischen Kenntnisse der Küste mitbringst, um eine Küstenlinie nach den besten Surfspots abzusuchen, und wenn Du außerdem in der Lage bist, die beste Jahreszeit für Swell und Wind für diese Küste zu recherchieren, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um neue und ungesurfte Wellen zu finden – dann lies nur weiter, denn dieses Feature wird Dich fesseln.

Tief in den tropischen Gewässern des Indischen Ozeans befindet sich eine Kette von Korallen-Atollen, die von Norden nach Süden verläuft und die offen sind für die lang periodische Swells aus den höheren Breiten des Indischen Ozeans.

Mit günstigen saisonalen Winden und Hunderten von potenziellen Reef-Breaks haben sich die Malediven zu einem weltweit beliebten tropischen Surfziel entwickelt.

Die Malediven waren bis 1973 gänzlich ungesurft, bis eine Segelyacht mit den zwei australischen Surfern Tony Hinde-Hussien und Mark Scanlon an Bord eines Nachts auf ein Riff auflief. Dieser Schiffbruch sollte sich als äußerst günstige Fügung für die Geschichte des Surfens herausstellen.

Am nächsten Morgen erkannten die beiden Surfer, wo sie sich befanden, und sahen sich um. Sie bemerkten sofort die guten Wellen und den saisonalen ablandigen Nordwestwind.

Mark reiste nach ein paar Wochen ab und kehrte nach Australien zurück, aber Tony blieb für den größten Teil seines restlichen Lebens auf den Malediven.

Tony surfte und erkundete die meisten der heute bekannten Wellen in den Atollen nördlich und südlich von Malé; er heiratete, gründete eine Familie, wurde Muslim und gründete schließlich Atoll Adventures, eine Surf-Reiseagentur.

Für unser erstes Projekt auf den Malediven im Jahr 1993 war ich nach einigen Recherchen über den Swell und die saisonalen Winde und dem Erwerb einer britischen Seekarte des Nord-Malé-Atolls zu dem Schluss gekommen, dass es auf den Malediven einige sehr gute Wellen geben könnte, insbesondere in dem Gebiet nordöstlich der Hauptstadt Malé. Eine Inselgruppe in diesem Gebiet, mit Namen, die ich nicht aussprechen konnte, verfügte über eine Reihe von Riffdurchlässen, die offen für den langperiodischen Swell aus dem Süden sein sollten und an denen der saisonale Nordwestwind perfekt ablandig wäre.

Wir rekrutierten eine gute Crew, bestehend aus dem Brasilianer Flavio Padaratz, Rick Irons aus Hawaii und Jye Gofton aus Australien, und surften mit Tony mehrere Wochen lang rund um das Nord-Malé-Atoll, in den meisten der Wellen, die heute zu den begehrtesten tropischen Wellen der Welt gehören. Damals hatten wir sie ganz für uns.

Die Insel Kuda Huraa, auf der wir übernachteten, verfügte über eine heruntergekommene Anlage mit einfachen Hütten aus Beton. Da es eines der ersten Resorts war, das Mitte der 1970er Jahre in Nord-Malé gebaut wurde, war es seit zwanzig Jahren in Betrieb und sollte 1995 abgerissen werden.

Nach jahrelangen Bauarbeiten wurde aus der Insel schließlich das Four Seasons at Kuda Huraa, das mehr als 1000 USD pro Nacht für Luxusunterkünfte verlangt, zu denen auch der exklusive Zugang zum Pasta Point auf der benachbarten Insel gehört.

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Es war nicht so, dass es zum Zeitpunkt unseres Besuchs keine Resorts in Nord-Malé gab (und auch keine Surfer) – die gab es wohl, aber wie das ebenso heruntergekommene, in italienischem Besitz befindliche Resort auf der Insel neben Kuda Huraa, wo sich Pasta Point befindet (deshalb heißt es “Pasta Point”), und wie das ursprüngliche Resort auf Lohifushi wurden alle diese Resorts von Leuten gebaut, die von Surfen keine Ahnung hatten.

Ich machte viele Aufnahmen vom Strand am Pasta Point, Action- und Lineup-Bilder, in einem Bereich des Resorts, den man nur als Müllhalde bezeichnen konnte. Ich stellte meine Kamera auf, umgeben von zertrümmerten Toiletten, großen leeren Speiseölbehältern und kaputten Stühlen, direkt hinter der Küche, mit Blick auf die Wellen. Das ursprüngliche Resort wurde mit Blick auf die Lagune und nicht auf den Indischen Ozean gebaut, damit wohlhabende Europäer den ganzen Tag auf Chaiselongues mit Schirmchen sitzen und auf das ruhige Meer schauen konnten.

Die Wellen, die so perfekt über das Riff brechen, hatten keinerlei Wert für die ersten Inhaber.

Natürlich hat das luxuriöse Cinnamon Dhonveli Resort heute eine riesige Holzterasse, wo früher die Müllhalde war, es gibt keine zertrümmerten Toiletten oder kaputten Stühle mehr, und die Terasse ist ein sehr beliebter Ort für Gäste, um die Wellen am Pasta-Point zu beobachten.

Wir hatten 1993 mehrere Wochen lang ununterbrochen fotografiert und gesurft, als Tony und ich an einem unserer letzten Tage ein hölzernes Dhoni mieteten und vom Wasser aus am Pasta Point fotografierten, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen.

Der Swell hatte solide sechs Fuß, und am Himmel hingen schwere Monsunregenwolken, sodass wir wussten, dass der Südwestmonsun kurz bevorstand, Anfang Mai.

Tony und ich unterhielten uns ganz allgemein über die Malediven, und plötzlich fragte er mich in einem ernsten Ton: “John, du warst schon an vielen Orten, du bist jetzt seit ein paar Wochen hier und hast die meisten Wellen von Nord-Malé gesehen – glaubst du, dass die Leute den ganzen Weg auf die Malediven kommen werden, um diese Wellen zu surfen?”

Meine Antwort kam ohne Zögern: “Tony, das wird nicht dein Problem sein. Dein Problem wird sein, dass zu viele Leute auf die Malediven kommen wollen, um diese Wellen zu surfen” Er lachte und sagte: “Ich hoffe, du hast recht”.

Von allen Orten, die wir im Rahmen unserer surfEXPLORE-Projekte besucht haben, gehören die ehemaligen portugiesischen Kolonien zu den stimmungsvollsten und fotogensten, und Mosambik in Ostafrika ist da keine Ausnahme.

Als Portugal 1975 nach fast 500 Jahren portugiesischer Herrschaft seinen afrikanischen Kolonien abrupt den Stecker zog und abreiste, nahmen sie fast alles mit – und ließen außer der portugiesischen Sprache wenig zurück.

Es gab nur noch sehr wenige gebildete Menschen, da viele der ausgebildeten Einheimischen mit den Kolonisten nach Portugal abwanderten und junge Länder wie Mosambik mit wenig Material oder Menschen zurückließen, um ein funktionierendes Land aufzubauen.

Für unser Mosambik-Projekt machten wir einen Bogen um die beliebten Surfreviere im Süden und fuhren stattdessen in den Norden, zur ehemaligen Hauptstadt des Landes aus der Kolonialzeit, der Ilha de Moçambique.

Vasco da Gama hatte auf seiner ersten Reise nach Indien im Jahr 1498 die geschäftige Siedlung auf der Insel besucht, in der vor allem Bootsbau und Sklavenhandel betrieben wurden, und in der Folge war die Insel lange die Hauptstadt des portugiesischen Mosambiks. 1898 wurde die Hauptstadt in den Süden nach Maputo verlegt.

Überall auf der Insel gibt es Geschichte im Überfluss, von alten Häusern, die sich in verschiedenen Stadien des Verfalls befinden, bis hin zu restaurierten Boutique-Hotels und Restaurants, die eine wachsende Zahl internationaler Besucher anziehen.

Von größerem Interesse für Surfer sind die der Ilha vorgelagerten Inseln, die von Korallenriffen umgeben sind und weit genug vor der Küste liegen, um Groundswell aus dem Indischen Ozean zu erhalten. In Anbetracht der erheblichen Gezeiten in diesem Gebiet mit mehr als zwei Metern zwischen Ebbe und Flut und des konstanten saisonalen Südostwinds sind gute Riffwellen nur eine kurze Bootsfahrt von der Ilha entfernt, und es gibt zahlreiche Boote, die für Tagesausflüge zur Verfügung stehen.

Etwas südlich der Ilha de Moçambique, aber noch innerhalb der Provinz Nampula, liegen die Insel Angoche und die gleichnamige Stadt.

Die Insel Angoche ist im Grunde eine Sandbank im Indischen Ozean, die durch Gezeitenkanäle vom Festland getrennt ist, voll mit Camarão, den großen Garnelen, für die die Insel bekannt ist.

Angoche war einer der seltsamsten Orte, an denen wir je im Rahmen eines surfEXPLORE Projekts waren. Die Stadt wurde eindeutig für größere Dinge gebaut als die entvölkerte Obskurität, in der sie sich jetzt befindet. Einige Gebäude im Stadtzentrum wurden restauriert, aber andere in der Nähe stehen immer noch leer, mit zerbrochenen Fenstern, verkohlten Wänden und verblassten “Supermercado”-Schildern, die von der Brandstiftung und Plünderung nach dem Abzug der Portugiesen vor über 45 Jahren stammen.

Viele Häuser im Art-déco-Stil in der Stadt stehen ebenfalls leer, da die Bewohner 1975 weggezogen und nie zurückgekehrt sind. Auf den drei- und vierspurigen breiten Straßen, die von den Portugiesen gut ausgebaut und gepflastert wurden, fahren praktisch keine Fahrzeuge. Als wir in einem Straßencafé an der Hauptstraße in die Stadt saßen, zählten wir auf der achtspurigen Straße, die nach Angoche führt, in über 20 Minuten einen Mann auf einem Fahrrad und ein Motorrad. Die Stadt ist eindeutig für größere Dinge gebaut worden, die nie eingetreten sind.

Gleichzeitig gibt es außerhalb der Stadt auf der Insel Angoche viele blühende Dörfer, in denen Zehntausende von muslimischen Einwohnern einen traditionellen Lebensstil mit Landwirtschaft und Fischerei führen, der wenig mit der imposanten katholischen Kirche und der kolonialen Stadt zu tun hat, die größtenteils verlassen da liegt.

Außerdem gibt es kilometerlange, gezeitenabhängige Beachbreaks und zwei rechte Pointbreaks auf der Insel, an denen absolut niemand surft.

Die Beachbreaks werden von den starken Gezeiten des Mosambik-Kanals beeinflusst, wobei auflaufendes Wasser die besten Bedingungen bringt, wenn der Swell sich durch den starken Gezeitenschub fast verdoppelt und die sich verschiebenden Sandbänke ziemlich viel Spaß bringen. Die Pointbreaks brauchen mehr Swell, um zu funktionieren, und können bei Ebbe und kurz danach lange rechte Wellen produzieren.

Die einheimischen Kinder aus den nahe gelegenen Dörfern rannten schreiend in Scharen den Strand entlang, um zu sehen, was auf ihrer verschlafenen Insel passiert, wo sie nur wenige Muzungu (Ausländer) und wahrscheinlich noch nie Surfer gesehen haben.

Wenn Du auf der Suche nach Wellen bist, wirst Du Dich nicht in berühmten Tempeln herumtreiben oder Selfies in einer alten Festung in Rajasthan machen, die mit anderen Touristen überfüllt ist. Du wirst in einigen der abgelegeneren Gebiete an der Küste unterwegs sein, wo ausländische Besucher nicht üblich sind, oder aber auf den vorgelagerten Inseln, wo der Zugang streng kontrolliert wird und Ausländer überhaupt nicht willkommen sind.

Wenn Du auf dem Festland oder auf den vorgelagerten Inseln nach Wellen suchst, bekommst Du es wahrscheinlich früher oder später mit indischen Regierungsbeamten zu tun. Ein Wort der Warnung: Indische Beamte sind einige der bürokratischsten Bürokraten der Welt.

Unserer Erfahrung nach haben indische Beamte keinerlei Anreiz, irgendetwas zu tun, worum sie von Ausländern gebeten werden. Im Gegenteil, sie haben einen großen Anreiz, NICHTS zu tun, worum sie von Ausländern gebeten werden. Diese Beamten lieben ihre Machtpositionen und können Dir die Suche nach Wellen und nach Dingen, die andere Ausländer in abgelegenen Gebieten des Festlandes und auf den vorgelagerten Inseln nicht tun, sehr erschweren.

Da wir in Indien Projekte an der Ostküste im Bundesstaat Andhra Pradesh, an der Westküste auf der Insel Diu und im Bundesstaat Gujarat sowie mehrere Projekte auf den Andamanen- und Nikobaren-Inseln im Indischen Ozean durchgeführt haben, verfügen wir vielleicht über mehr Wissen und Erfahrung mit dem Surfen in Indien als jede andere Gruppe von nicht indischen Surfern weltweit.

Für unser erstes Projekt auf den Andamanen im Jahr 1998 stellte ich eine Gruppe von gesponserten Surfern und Medienleuten zusammen. Chris Malloy rekrutierte seinen North-Shore-Freund Jack Johnson, der gerade seinen Abschluss an der UC Santa Barbara gemacht hatte, um 16-mm-Aufnahmen für ein Filmprojekt zu machen, und ich verpflichtete Sam George als Journalisten, der zu dieser Zeit Chef-Redakteur beim Surfer Magazine war.

Mein Gespräch mit Sam lief ungefähr so ab:

Sam fragte, “Weißt Du wo die Wellen sind?”

Nein.

“Kennst Du jemanden, der dort schon mal gesurft ist?”

Nein.

“Hast Du eine Karte mit Spots, damit wir wissen, wo wir hin müssen?” fragte er, seine Stimme leicht erhöht.

Nein.

“Also nur um das zu verstehen – du willst, dass ich tausende Dollar des Magazin-Budgets für diesen Trip raushaue, nur weil Du für diese Art von Geschichte bekannt bist?”

Ja.

“Na gut, ich bin dabei!”

Alle außer Sam trafen sich in Phuket, Thailand, und wir halfen dem Bootsvermieter mehrere Tage lang bei der Versorgung des Bootes, dann segelten wir aus der Bucht von Chalong für die mehr als 70-stündige Überfahrt bei 8 bis 10 Knoten zu den Andamanen-Inseln.

Bei der Ankunft in Port Blair hatten wir unsere erste Erfahrung mit indischen Beamten.

Da der Schiffskapitän zuvor auf den Andamanen gewesen war und das Protokoll kannte, verteilten wir, sobald sie an Bord kamen, die Flaschen zollfreien Johnnie Walker Scotch und die Stangen Marlboro-Zigaretten, und sie nahmen die Geschenke lässig entgegen.

Der Scotch und die Zigaretten wurden an ihre jüngeren Untergebenen weitergereicht, die sie ordnungsgemäß zur Kenntnis nahmen, und die Beamten ließen uns ohne großes Aufsehen ins Land einreisen, stempelten im Ruderhaus sofort alle Pässe ab und stellten höflich fest, dass die indische Flagge, die wir nach nautischem Brauch am Mast gehisst hatten, verkehrt herum hing.

“Der orange Streifen gehört nach oben,” sagte er. Zum Glück hatten wir Scotch und Zigaretten dabei.

Wir trafen Sam in Port Blair, der aus Chennai eingeflogen war, und verbrachten den Rest des Tages damit, in der Stadt Lebensmittel wie Eier und Brot zu kaufen.

Nachdem wir um 04:00 Uhr den Anker gelichtet hatten, verließen wir den Hafen in der Dunkelheit vor dem Morgengrauen und nahmen Kurs auf die kleinere der Andamanen Inseln, unser Hauptziel für die Wellenjagd.

Als die Morgendämmerung anbrach, wachte ich auf und fand Chris und Jack am Bug, die den Kapitän langsam in Richtung eines langen und sauberen linken Pointbreak lotsten. Wir setzten den Anker und stiegen in das Beiboot, um uns das genauer anzusehen.

Es war ein langer, linker Pointbreak mit einem ablandigen Morgenwind, den wir “Jarawa Point” nannten, nach einem Stamm von Ureinwohnern, über den wir gelesen hatten. Alle sprangen ins Wasser und paddelten zum Lineup. Sehr wahrscheinlich war es das erste Mal, dass diese Welle jemals gesurft wurde.

Wir befanden uns immer noch an der geschützten Ostküste von Little Andaman, was würden wir wohl an der exponierteren Süd- und Westküste der Insel finden?

China ist ein interessantes und wichtiges Land, das, ähnlich wie Indien, immer eine Herausforderung für Reisende darstellt, wenn auch aus anderen Gründen.

Während Indien riesig, chaotisch und von inkompetenten und korrupten Bürokraten beherrscht wird, ist China ebenso riesig, aber gut organisiert, und die ernannten Beamten, die mit Ausländern zu tun haben, sind viel effizienter.

Die Herausforderungen für westliche Besucher in der VR China liegen in der Sprache, denn nur sehr wenige ausländische Besucher sprechen Chinesisch, Standard-Mandarin oder einen der vielen regionalen Dialekte, und die meisten Besucher können kein einziges Schriftzeichen der chinesischen Sprache lesen.

Der andere Bereich, der eine große Herausforderung darstellt, ist die Internetnutzung und sind Apps. Viele der bekannten Apps, die außerhalb Chinas und in Gebieten außerhalb der chinesischen Kontrolle wie Taiwan täglich genutzt werden, wie Instagram, Facebook, WhatsApp, Google und YouTube, werden in China blockiert.

Da alle großen westlichen Social-Media-Unternehmen China aufgrund von Problemen mit dem Zugang, der Speicherung und der Kontrolle verlassen haben, sind diese und viele andere Apps nur über eine umständliche und teure VPN-Verbindung zugänglich. Damit lässt sich Chinas “Große Firewall” umgehen, die westliche Internetinhalte (und alle Inhalte, die die Regierung nicht zensieren oder kontrollieren kann) effektiv am Zugang zum Land hindert.

Die Herausforderungen für jeden westlichen Reisenden sind beträchtlich, und für Surfer ist China ein riesiges und größtenteils unbekanntes Gebiet mit Beachbreaks, Points und Rivermouth-Wellen, das von der tropischen Insel Hainan im Südchinesischen Meer bis zu den eisigen Extremen des Gelben Meeres nahe der stark befestigten Grenze zu Nordkorea reicht.

Abgesehen von Hainan und einem Küstenabschnitt nördlich der Großstädte Hongkong und Shenzen gibt es in China nur wenige Surfer, egal ob Einheimische oder Expats.

Auf Hainan gibt es mehr Surfer als im restlichen Land zusammengenommen.

Hainan liegt in den warmen, wenn auch hart umkämpften Gewässern des Südchinesischen Meeres und erhält vor allem während der Nordost-Monsunzeit von Oktober bis März überraschend viel Swell. Eine konstante Windströmung bläst häufig von der Taiwanstraße aus nach Süden und schickt wochenlang ununterbrochenen Hochdruck-Windswell an die Ostküste von Hainan.

Surfer in Hainan genießen eine Reihe von linken Pointbreaks, Beach- und Reefbreaks. Von der berühmten Riyue-Bucht, dem Schauplatz vieler internationaler Contests und dem berühmtesten Surfrevier der Insel, bis hin zu abgelegenen Beachbreaks an der Nordküste, an denen nur selten jemand surft. Die Zusammensetzung der Surfer in Hainan hat sich in den letzten zehn Jahren verändert, da viele Langzeitausländer die Insel und die Volksrepublik China verlassen haben und die Zahl der chinesischen Surfer gestiegen ist.

Viele dieser chinesischen Surfer sind gut ausgebildete Frauen, und viele von ihnen stammen vom Festland. Sie sind nach Hainan gezogen, um einen sportlichen Surfer-Lebensstil in der freien Natur zu genießen, anstatt in einem Bürojob zu arbeiten und in einem der großen chinesischen Ballungsgebiete wie Peking, Shanghai oder Guangzhou zu leben.

Die riesige Insel Madagaskar (etwa so groß wie Kalifornien) vor der Ostküste Afrikas ist ein faszinierender Ort.

Madagaskar wird von vielen Wissenschaftlern als kleiner Kontinent angesehen, so vielfältig ist die einheimische Fauna und Flora auf der Insel.

Der Mensch ist eine relativ neue Ergänzung der Pflanzen- und Tierwelt auf der Insel, denn Madagaskar ist eines der letzten großen Landgebiete der Erde, das von Menschen besiedelt wurde, und diese kamen aus einer ungewöhnlichen Quelle – Indonesien.

Genetische Tests haben ergeben, dass die meisten der 20 Millionen Einwohner Madagaskars von einer Gruppe von vielleicht 20 Männern und Frauen abstammen, die ursprünglich aus Dörfern an der Südküste Borneos kamen.

Da sowohl Männer als auch Frauen zu dieser ersten Gruppe gehörten, kann man davon ausgehen, dass es sich um eine Gruppe von Sklaven handelte und nicht um ein rein männliches Kontingent von Kriegern oder Händlern, die auf einem Markt in Sumatra verkauft werden sollten.

Für Surfer ist ein Großteil Madagaskars immer noch eine große Unbekannte, da große Teile der Ost- und Westküste der Insel entweder noch nie gesurft wurden oder nur sehr wenige Surfer gesehen haben.

Die bekannten Gebiete im Südwesten um Toliara und an der Ostküste in der Nähe von Fort Dauphin und Mahambo kann man im internationalen Vergleich schwerlich crowded nennen. In der Saison von April bis Oktober unterhalten einige einfache Surfcamps ihre Gäste mit guten offshore Reefbreaks.

Obschon die surfEXPLORE Gruppe und andere in Madagaskar Erkundungsprojekte auf der Suche nach neuen Wellen durchgeführt haben, an Orten wie den Barren Islands im Mosambik-Kanal, sind die Hindernisse entmutigend. Schlechte Straßen sind dabei das Hauptproblem. Wenn die Straßen in Madagaskar schlecht sind, sind sie sehr schlecht, und wenn es keine schlechten Straßen gibt, gibt es überhaupt keine Straßen.

Große Teile der Insel sind nicht über Straßen erreichbar, und Gefahren wie unterspülte Brücken, lange Strecken mit massiven Schlaglöchern, die von der Regenzeit herrühren, und Straßenräuber mit selbstgebauten Gewehren, die wahllos Reisende ausrauben, sind keine Seltenheit.

Für den unerschrockenen Surfreisenden ist Madagaskar eine Verheißung mit neuen Wellen, die entdeckt, gesurft und dokumentiert werden wollen. Vergewisser Dich nur, dass Du über gute Französischkenntnisse verfügst und viel Zeit mitbringst, da es häufig zu Verzögerungen kommen wird und Du viele Probleme lösen musst, bevor Du überhaupt in die Nähe einer Welle kommen wirst.

Das Swellfenster für Nordafrika im stürmischen Nordatlantik ist eines der beständigsten und produktivsten der Welt.

Die Wintersaison von Oktober bis März pumpt Swell um Swell nach Europa, Marokko, in die Westsahara und in das südlichste Land Nordafrikas, Mauretanien.

Mauretanien ist ein dünn besiedeltes Wüstenland, der westliche Rand der Sahara ist für Menschen ein schwieriger Ort zum Leben. Ackerbau ist in einem Sandmeer mit wenig Niederschlag fast unmöglich, sodass die Fischerei im Atlantik für lange Zeit die bevorzugte Beschäftigung in diesem Gebiet ist.

Die Atlantikfischerei ist sehr produktiv, und Fischer sind an der mauretanischen Küste weit verbreitet. Die Halbinsel Nouadhibou war in der Kolonialzeit, als sie in der Mitte zwischen Spanien und Frankreich geteilt war, ein Zentrum der Fischerei. Spanien war auf der atlantischen Seite des Zauns und Frankreich in der ruhigen Bucht zwischen der Halbinsel und dem Festland.

Nachdem sich Spanien 1975 aus der Westsahara, einschließlich des spanischen Teils der Halbinsel Nouadhibou, zurückgezogen hatte, führten Mauretanien, Marokko und die Unabhängigkeitsbewegung Polisario einen Krieg um das Gebiet, der bis 1991 andauerte.

Die Halbinsel befindet sich nun vollständig unter der Kontrolle der mauretanischen Armee und verfügt über eine de facto Grenze zu Marokko, die etwa 20 Kilometer nördlich der Stadt Nouadhibou liegt und täglich von vielen Fahrzeugen problemlos überquert wird.

Die Polisario-Front wurde größtenteils in Lager im nahen Algerien verdrängt, wo sie aufgrund fehlender Finanzmittel für Waffen dahinvegetiert und frustriert zusieht, wie ihre Forderungen nach einer unabhängigen Westsahara ignoriert werden und ihre Bewegung in der Bedeutungslosigkeit versinkt.

Es ist nicht so einfach, die Halbinsel Nouadhibou aus irgendeinem Grund zu besuchen, auch nicht zum Surfen, denn das Gebiet gehört dem Commandante und seinen Männern, einer Garnison von Soldaten der mauretanischen Armee. Es gibt kein offizielles Verfahren, um das Gebiet zu besuchen, Du musst Dir selbst überlegen wie, dans Français, s’il vous plaît.

Wir trafen den Commandante an unserem ersten Tag auf der Halbinsel, als wir die Wellen am zerstörten Castelo checkten, einer ehemaligen Festung in der alten spanischen Stadt La Aguera.

Wir wurden von bewaffneten Männern zu ihrem Hauptquartier begleitet, einem verfallenen Gebäude aus der spanischen Zeit, mit einer von Einschusslöchern übersäten Fassade und einem großen Dieselgenerator für die Stromversorgung, vor dem mehrere Fahrzeuge in verschiedenen Stadien der Verwahrlosung geparkt waren.

Erwan Simon erklärte dem Commandante auf Französisch, was wir vorhatten, und nach ein paar Fragen gab er seine Erlaubnis: Solange wir uns jeden Morgen meldeten, stünden wir unter seinem Schutz und könnten überall auf der Halbinsel surfen. Das war eine Erleichterung, denn wenn der Commandante nein gesagt hätte, hätten wir nicht surfen können.

Das hier ist Afrika, wo die Männer mit den Gewehren die Regeln machen.

Der Commandante kam ein paar Tage später vorbei, als wir im Schatten von El Castelo surften, der alten spanischen Festung, die jetzt einen gut laufenden rechten Pointbreak bewacht, die in den größten Winterswells funktioniert. Der Commandante und einige seiner Soldaten mit ihren AK-47 kamen zu mir rüber, wo ich von den Felsen aus fotografierte, um mit seiner Handvideokamera zu filmen.

Ein Set lief durch, je ein Surfer auf einer Welle, so wie es üblich ist. Der Commandate filmte, aber das war nicht das, was er wollte.

Mit einer Reihe von gerufenen Kommandos auf Französisch machte er deutlich, dass er wollte, dass alle zur gleichen Zeit dieselbe Welle erwischen, damit er filmen konnte. Unsere Gruppe kam dem nach und vier Surfer starteten gleichzeitig eine Partywelle an.

Du kannst nicht mit den Männern mit den Gewehren diskutieren.

Der Commandante schien mit den Aufnahmen zufrieden zu sein, wir tauschten Höflichkeiten auf Französisch aus, und schon bald waren er und seine Männer wieder auf ihrer regulären Patrouille durch ihr Gebiet unterwegs.

Es gibt den Mythos in der Surfwelt, dass Japan schlechte Wellen hätte und es reine Zeitverschwendung ist, für einen Surftrip hinzufahren.

Ich weiß nicht, wie dieses Gerücht zustande kam, vielleicht aufgrund der ausführlichen Berichterstattung über große Wettbewerbe, die in den 1980er Jahren in Ein-Fuß-Wellen stattfanden, oder vielleicht wurde es von Leuten verbreitet, die die Wellen von anderen Gaijin-Ausländern freihalten wollten, oder von Leuten, die einfach rassistisch sind. Was auch immer die Gründe sind, es ist definitiv nicht wahr.

In Japan kann man in vielen Teilen des Landes Weltklasse Spots finden, vom kalten Norden auf der Insel Hokkaido und den nördlichen Ausläufern von Honshu bis zum tropischen Süden, den Inseln mit Korallenriffen in der Nähe von Taiwan wie Amami-Oshima und Okinawa.

Japanische Zeitschriften bringen regelmäßig Berichte über verschiedene Teile des pazifischen Japans, mit einigen sehr guten Wellen, Surfern und Fotografen, die außerhalb Japans fast niemandem bekannt sind. In jüngster Zeit sind Berichte über Nihon-kai und das Japanische Meer (Ostmeer) erschienen, wo es im Winter oder bei vorbeiziehenden Taifunen guten Swell geben kann.

Eines der ersten Dinge, die man über das Reisen in Japan lernen muss, ist, dass, egal wie viele Reise-Websites oder Reiseführer versichern, dass Ausländer (egal welche) auf eigene Faust durch Japan reisen können, dies außerhalb der großen Tourismusgebiete wie Tokio und Kyoto weitgehend ein Mythos ist.

Wenn Du auf der Suche nach Wellen bist, wirst Du Dich an Orten wiederfinden, die ausländische Besucher nur selten besuchen. Und da wird es kompliziert.

Es ist nicht so, dass Japaner keine Ausländer mögen; das tun sie größtenteils – es ist einfach so, dass viele Japaner unsicher sind, ob sie das haben, was die Ausländer vermeintlich wollen: Thron-Toiletten, Betten statt Futons auf dem Boden und westliches Essen etwa. In einigen abgelegenen Gebieten Japans ist es gut möglich, dass die Menschen dort in ihrem ganzen Leben noch nie Ausländer getroffen haben.

Wenn die Ausländer dann kein Japanisch sprechen, ist es unmöglich, sich so weit zu verständigen, dass sie versichern können, dass Futons und japanisches Essen in Ordnung sind, und um das Problem zu lösen, sagen sie einfach, dass sie voll sind und keine Zimmer haben.

Ihr müsst einen echten Nihon-jin (Japaner) in Eurer Gruppe haben, da ein japanisch sprechender Ausländer nicht funktioniert, d.h. Japaner aus Brasilien, Peru, Hawaii oder Kalifornien zählen nicht.

Die meisten Japaner in ländlichen Regionen können sehr wohl verstehen, dass der Ausländer, ob ethnischer Japaner oder Kaukasier, korrektes Japanisch spricht, aber irgendetwas scheint sie zu blockieren, und viele Leute stottern eine Antwort auf Englisch, starren einfach nur und bleiben stumm oder drehen sich sogar um und laufen weg. Das ist nicht ungewöhnlich, also nehmen Sie es ihnen nicht übel, es ist einfach so, dass viele Japaner von Ausländern erwarten, dass sie NICHT Japanisch sprechen, und es nicht verstehen können, wenn sie es tun.

Mit mindestens einem japanischen Nihon-Jin in der Gruppe lassen sich all diese Probleme sofort lösen. Wenn die Landbevölkerung sehen kann, dass man mit Japanern reist, ist das ein Zeichen der Sicherheit. Du musst ein guter Ausländer sein, kein Tier, das keine Ahnung hat und sich über das Essen oder die Futons beschwert, wodurch der Gastgeber sein Gesicht verliert.

Die beste Zeit zum Surfen in Japan ist der Herbst, die Taifun-Saison im westlichen Pazifik. Taifune bilden sich im Pazifik, in der Regel östlich von Guam, und ziehen dann in nordöstlicher Richtung auf Japan zu, wobei sie das ganze Land von den südlichen Inseln bis nach Hokkaido im hohen Norden mit Wellen versorgen.

Je nach Verlauf und Stärke des Sturmsystems können Taifune in Japan epische Weltklassebedingungen mit ablandigen Winden erzeugen. In der Herbstsaison kann es an vielen Beachbreaks, Points und vor allem an den Kies- und Sandmündungen der Flüsse, die unter den richtigen Bedingungen fantastische Wellen produzieren, tagelang unglaubliche Wellen geben.

Die Fernseh-Wetterberichte in Japan verfolgen sehr aufmerksam, wenn sich ein Taifun nähert. Japan verfügt über einen eigenen Wettersatelliten in einer geosynchronen Umlaufbahn über dem westlichen Pazifik, den Himawari-8. Wenn also der Sturm auf dem Weg zu sein scheint, irgendwo auf Japan zu treffen, werden sie es wissen und allen raten, alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Ein weiteres asiatisches Land, in dem wir umfangreiche Reiseerfahrung gesammelt haben, sind die Philippinen. Eine Gruppe von 7107 korallen-gesäumten tropischen Inseln im westlichen Pazifik.

Das Reisen auf den Philippinen ist viel einfacher als in anderen Ländern Asiens.

Ferdinand Magellan erreichte mit seiner überschaubar großen Flotte im Jahr 1521 nach einer epischen Überquerung des Pazifiks die Philippinen und beanspruchte das Gebiet für das Christentum und für seinen Schutzherrn, König Philipp von Spanien. Die Filipinos wurden in den nächsten 300 Jahren von den Spaniern kolonisiert.

Die Spanier fanden auf den Philippinen nicht das Gold, Silber und die Gewürze, nach denen sie suchten. Stattdessen brachten sie den katholischen Glauben ins Land und machten sich mit Tausenden von Priestern und anderen kirchlichen Mitarbeitern daran, Kirchen zu bauen, das katholische Evangelium zu predigen und die einheimischen philippinischen Muslime bis in die südlichen Teile der Insel Mindanao zurückzudrängen, wo sie bis heute ihren schwelenden Groll und häufige bewaffnete Aufstände gegen die Regierung in Manila ausleben.

Der Rest der Philippinen besteht größtenteils aus gottesfürchtigen Katholiken und gehört zusammen mit Polen und Argentinien zu den am stärksten katholischen Nationen der Welt.

Nachdem die zerfledderten Reste des spanischen Imperiums im Spanisch-Amerikanischen Krieg um die Jahrhundertwende besiegt worden waren, kamen die Amerikaner und hängten noch etwa 50 Jahre Kolonialisierung hintendran, sodass die Filipinos ziemlich westlich geprägt sind.

Hier wird nicht mit Stäbchen gegessen – es gibt Hot Dogs, Dosenpfirsiche und Donuts, die mit Cuchillos, Tenedores und Cucharas gegessen werden.

Die Philippinen sind merkwürdigerweise kein spanischsprachiges Land, da Spanisch von der Regierung verboten wurde. Die meisten Filipinos sprechen eine der regionalen Sprachen wie Ilocano, Tagalog oder Cebuano und mischen sie mit ein paar wenigen spanischen Vokabeln.

Dank der amerikanischen Kolonialzeit wird überall Englisch gesprochen und auch viele Zeitungen uns Bücher erscheinen auf Englisch, was die Kommunikation erleichtert.

Obwohl niemand genau weiß, wann und wo, geht aus zahlreichen Berichten hervor, dass Mitte der 1960er Jahre auf den Philippinen, westlich der Hauptinsel Luzon im Südchinesischen Meer, in der Nähe der großen amerikanischen Militärstützpunkte Subic Bay Naval Station und Clark US Air Force Base, Menschen gesurft sind. Die Stützpunkte waren Mitte der 1960er Jahre sehr stark frequentiert, als Zehntausende junger Amerikaner dort stationiert waren und hart arbeiteten, um Männer und Material für die amerikanischen Kriegsanstrengungen im nahe gelegenen Vietnam zu liefern.

Einige dieser Navy- und Air-Force-Leute waren Surfer und fanden schnell die rechten Pointbreaks, vorgelagerten Inseln und die Beachbreaks in Zambales, La Union und Ilocos Sur. Ihre Bretter hatten sie mit US-Militärflügen aus den Staaten hergeschafft.

Es dauerte länger, bis das Surfen auf der pazifischen Seite des Landes ankam, angeblich erst, als Francis Ford Coppola während der Dreharbeiten zu “Apocalypse Now” im Jahr 1975 einen Surfer aus Subic kontaktierte. Er wies Coppola den Weg zu den Wellen in der Nähe von Baler in der Provinz Aurora, und die Filmemacher bauten am “Charlie’s Point” eine riesige Kulisse mit Hubschraubern und Piloten aus der Vietnam-Ära, die von der philippinischen Luftwaffe ausgeliehen wurden.

Robert Duvall als Oberstleutnant Kilgore ruft seine berühmten Sätze “Der Charlie surft nicht!” und “Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen” am Charlies’ Point, während die Surfer auf den Wellen reiten und den Bombenspritzern auf ihren mit dem Air Cavalry-Logo versehenen Surfboards ausweichen. Dies sind einige der berühmtesten Sätze aus dem Drehbuch zu Apocalypse Now, das von John Milius, einem Malibu-Local und Regisseur von Big Wednesday, mitverfasst wurde.

Das Surfen verbreitete sich allmählich an der abgelegenen Pazifikküste bis zu den großen Inseln Luzon, Samar und Mindanao und weiter zu den vielen kleineren Inseln mit besseren Wellen wie Catanduanes, Dinagat und einer Insel im Besonderen, Siargao Island.

Siargao ist der eindeutige Gewinner unter den philippinischen Surfregionen, denn die Insel ist weltweit bekannt als “Surf-Hauptstadt der Philippinnen” und vor allem für eine Welle, eine hohle und schnelle Rechte, die ich auf unserer ersten Reise auf die Insel im Jahr 1992 mit Evan Slater und Taylor Knox auf den Namen Cloud 9 taufte.

In den letzten 30 Jahren sind Surfer aus aller Welt nach Siargao geströmt, und viele von ihnen haben in der Nähe der Stadt General Luna Geschäfte gegründet, was zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in der Region geführt hat.

Während Siargao und die Provinz Surigao del Norte einst eine der höchsten Abwanderungsraten auf den Philippinen aufwiesen – die Menschen verließen die Provinz, um anderswo Arbeit zu finden – herrscht heute ein Mangel an einheimischen Arbeitskräften, und Migranten aus Surigao City und Dinagat Island kommen auf die Insel, um den Bedarf an Arbeitskräften auf Siargao zu decken.

Es gibt jetzt Direktflüge von Manila und Cebu City auf die Insel, und der Wiederaufbau ist in vollem Gange, nachdem Siargao im Dezember 2021 frontal vom Supertaifun Rai (Kategorie 5) getroffen wurde. Dies war der erste größere Sturm, der das Gebiet seit 1984 heimsuchte, lange bevor es eine regelmäßige Surf- oder Tourismusentwicklung in der Region gab.

Auch in Haiti haben wir einige Surfreisen unternommen. Das karibische Land ist in letzter Zeit durch einen erneuten Zusammenbruch der Zivilgesellschaft, den Ruf nach einer ausländischen Militärintervention und eine Eskalation von Chaos und Leid in die Schlagzeilen geraten.

Seit der Erlangung der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1804, dem einzigen erfolgreichen Sklavenaufstand in der Geschichte, hat es in Haiti viel Chaos und Leid gegeben.

Nachdem die Franzosen von Toussaint L’Overture und seiner Rebellenarmee aus Saint Domingue vertrieben worden waren, drohten sie mit einer Rückkehr, um die lukrativste Sklavenkolonie in der Karibik zurückzuerobern, was sie jedoch nicht taten. Stattdessen zwangen die Franzosen der neuen Republik Haiti ein exorbitantes Reparationsprogramm auf, das die Wirtschaft jahrzehntelang lähmte.

Nach dem Abzug der Franzosen und der Befreiung der Sklaven verfielen viele Gebiete des ländlichen Haiti in eine Art Scheintod. In diesem Dämmerzustand kamen viele der Glaubensvorstellungen und Bräuche der westafrikanischen Heimatländer, aus denen die Menschen in Haiti stammten, in Form der Vodou-Religion und damit auch aus der Zombisim-Praxis an die Oberfläche.

Vodou und Katholizismus existieren in vielen haitianischen Gemeinden seit Jahrhunderten nebeneinander, wobei viele katholische Heilige in das traditionelle Vodou-Pantheon der Götter und Göttinnen aufgenommen wurden und bei Zeremonien Erwähnung finden.

Es gab auch Konflikte, mit gewalttätigen Versuchen sowohl der Regierung als auch der katholischen Kirche, den Vodou vollständig auszurotten. Diese Versuche waren jedoch nicht erfolgreich, da der Vodou im modernen Haiti weiterhin floriert und in vielen ländlichen und städtischen Gebieten des Landes täglich Zeremonien und Rituale durchgeführt werden.

Zombies sind das einzige haitianische “Ding”, mit dem alle Ausländer, einschließlich der wenigen Surfer, die Haiti besuchen, vertraut sind, wobei die Hauptfrage lautet: Sind Zombies real? Gefolgt von: Wenn es sie wirklich gibt, wie wird man dann ein Zombie?

Diese Fragen beschäftigten auch Wade Davis. Der junge kanadische Ethnobotaniker aus Harvard traf im April 1982 in Haiti ein, um für “The Serpent and the Rainbow” (Die Schlange und der Regenbogen) über den Vodou zu recherchieren. Das war die vielleicht erste wissenschaftliche Untersuchung darüber, ob Zombies tatsächlich existieren und wie sie erschaffen werden. Das Buch wurde später unter der Regie von Wes Craven und mit Bill Pullman in der Hauptrolle erfolgreich verfilmt und kam 1988 in die Kinos.

Wir haben unsere eigenen Erfahrungen mit Zombies in Haiti gemacht und können versichern, dass es sie tatsächlich gibt. Ja wirklich, in Haiti laufen Zombies herum, wir haben sie mit eigenen Augen gesehen.

Es war eine dunkle Nacht in einer Stadt auf der karibischen Seite des Landes, weit entfernt von Port au Prince oder einer anderen größeren Stadt, in der Nähe der alten französischen Festung Fort Olivier, in der es angeblich spukt. Emiliano und Yanouchka waren mit dem Motorrad in die Stadt gefahren, um Wasser und Snacks für unsere Bootsfahrt bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen zu kaufen.

Nachdem sie einkaufen waren, fuhren sie langsam die Hauptstraße hinunter, als sie einen Mann mitten auf der Straße stehen sahen. Er trug einen traditionellen Hut und hielt in seiner rechten Hand ein großes christliches Metallkruzifix. Als sich das Motorrad näherte, hielt er das Kruzifix hoch und neigte seinen Kopf zurück, sodass sie sein Gesicht sehen konnten. Seine Augen waren glasig und silbern und hatten keine Pupillen.

Yanouchka, eine Kreyol-Ayiti-Sprecherin, die in Haiti geboren und in New York aufgewachsen ist und die alles über Haiti und Haitianer weiß, weil sie selbst eine ist, schrie: “Er ist ein verdammter Zombie! Schau ihm nicht in die Augen!” Emi sagte, dass er Angst hatte, aber natürlich schaute er in die silbernen Augen des Zombies und sagte, dass sie metallisch glänzend waren und keine Pupillen hatten. Der Zombie hielt das Kruzifix hoch, als sie vorbeifuhren, und sie wurden nicht langsamer oder hielten an, bis sie das Hotel erreichten, in dem wir untergebracht waren.

Yanouchka schwor, dass der Mann ein echter Zombie war, der von einem Vodou-Oungan kontrolliert wurde, und sie und Emi Glück gehabt hätten, dass sie mit dem Leben davongekommen sind. Soweit man weiß, surfen Zombies nicht. Im Wasser solltest Du also vor der Zombie-Apokalypse sicher sein.

Für Surfer ist Haiti eine einzigartige Gelegenheit, denn das Land liegt in unmittelbarer Nähe zu den Vereinigten Staaten, wird von Miami aus angeflogen und bietet echte Zombies, warmes Wasser, konstanten Swell und gute Wellen an zwei langen Küstenabschnitten zu unterschiedlichen Jahreszeiten, an denen praktisch niemand surft.

Ja, das ist richtig. Abgesehen von ein paar einheimischen Surfern in der Gegend um Jacmel und an der Nordküste in Cap Haitien surft hier überhaupt niemand.

Haiti hat einen so furchterregenden Ruf für Gewalt, Entführungen, Zombies und noch mehr Gewalt, dass die Wellen das ganze Jahr über nicht gesurft werden, da selbst die mutigsten und unerschrockensten Surfreisenden woanders hingehen.

Wir von der surfEXPLORE Gruppe können dem nur zustimmen.

Die unglaubliche Vielfalt an Wellen, das warme Wasser auf den mehr als 18.000 Inseln des Archipels und die Verfügbarkeit von guten Wellen und günstigen Windbedingungen zu jeder Jahreszeit irgendwo zwischen Aceh im Norden Sumatras und Jayapura in der Provinz Papua, mehr als 7.000 Kilometer weiter östlich, machen Indonesien zu einem unschlagbaren Reiseziel für Surfer.

Wie du dir vielleicht denken kannst, haben wir eine beträchtliche Menge an Reisezeit in Indonesien gesammelt, überall von Sumatra bis Timor auf der Seite des Indischen Ozeans und von Morotai bis Papua auf der Seite des Pazifiks, und auf vielen Inseln dazwischen.

Bali war eine der, wenn nicht sogar die erste Insel Indonesiens, auf der Surfer zu Gast waren. Robert Koke, ein amerikanischer Unternehmer, eröffnete in den späten 1930er Jahren ein Hotel am Kuta Beach und brachte eine Sammlung hölzerner Longboards aus Hawaii und Kalifornien mit, die er und seine Gäste zum Surfen am Beachbreak von Kuta Beach nutzten. Das Hotel wurde während der japanischen Besetzung Balis im Zweiten Weltkrieg zerstört und das Surfen verschwand für Jahrzehnte aus Bali.

Erst in den frühen 1970er Jahren meldeten sich Bali-Besucher bei ihren Surferfreunden in Australien und berichteten, dass es auf der Insel große Wellen in der Nähe des Klippentempels von Uluwatu gab, und niemanden, der sie surfte.

Der Filmemacher Albert Falzon nahm seine Kameras und zwei Surfer, den Amerikaner Rusty Miller und den jungen Surfer Stephen Cooney aus Sydney, mit nach Bali, um zu versuchen, eine Sequenz für seinen neuen Spielfilm “Morning of the Earth” zu drehen.

Falzons einfühlsame Kameraführung, die satten Farben, die Hippie-Motive und vor allem die unglaublichen Wellen in Uluwatu, die er auf dieser Reise nach Bali einfangen konnte, setzten die Räder der Szenemaschine in Bewegung. Fast jeder prominente Surfer aus Australien und einige aus Hawaii wie Gerry Lopez und Jeff Hakman besuchten in den nächsten ein oder zwei Jahren Bali und surften an Spots wie dem Kuta Reef und Uluwatu, die bald unter Surfern auf der ganzen Welt bekannt werden sollten.

Es dauerte nicht lange, bis die Surfer herausfanden, dass dieselben Groundswells aus dem südlichen Indischen Ozean nicht nur auf Bali, sondern auch an anderen Inseln Indonesiens für perfekte Wellen sorgten.

Die erste Insel nach Bali, die Surfer beherbergte, war das nahe gelegene Java. Ambitionierte Surfer überquerten die Straße von Java und gelangten in den unbewohnten Alas-Purwo-Nationalpark, wo sie eine der besten Wellen der Welt entdeckten, die lange linke Riffwelle in der Nähe des Dorfes Gradjagan, die heute als G-land bekannt ist.

Kürzlich veröffentlichte die indonesische Journalistin Diane Hadiani “Die Chroniken von G- Land” und brachte damit Licht in die bisher weitgehend mythologisierte Geschichte des Surfens auf Java. Die Autorin taucht tief in die Geschichte des föderalen Alas-Purwo-Nationalparks in Ost-Java ein und beschreibt die Entdeckung der Wellen durch Surfer und die Einrichtung der ersten Surfcamps in den 1970er Jahren.

In diesen Camps finden seither professionelle Contest statt und sie nehmen die Hundertschaften von Surfern auf, die jede Saison in diesen abgelegenen Teil Javas kommen, um die magischen Wellen der Region zu reiten.

Während auf der Seite des Indischen Ozeans schon seit Jahrzehnten Surfer auf Inseln wie Bali und Java surfen, ist es die abgelegene pazifische Seite des Landes, die in der Nordwest-Monsun-Saison von Oktober bis März langsam eine Fülle von hochwertigen Wellen hervorbringt.

Seit unserem ersten Projekt in Morotai im Jahr 2004 haben wir zahlreiche Surfprojekte in dieser Region Indonesiens durchgeführt. Einige der Inseln, die wir besucht und besurft haben, waren derart abgelegen, dass sie sich seit dem Abzug der kaiserlichen japanischen Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 kaum verändert haben.

Dieser Mangel an Entwicklung wird von der Regierung im fernen Jakarta langsam behoben, indem neue Regionalflughäfen in der Region eröffnet werden, die den Zugang für Einheimische und Besucher gleichermaßen verbessern.

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Text © John Seaton Callahan / surfEXPLORE® / Bilder © John Seaton Callahan / surfEXPLORE®

Text und Bilder von John Seaton Callahan, lizenziert via Azylo.

John Seaton Callahan wuchs auf Hawaii auf, wo er mit Barack Obama die Schulbank drückte. Er studierte an der UCLA in Kalifornien und begann dort auch mit der Fotografie. Über Hawaii ging John nach Singapur und wurde zu einem der besten und gefragtesten Surf-Fotografen der Welt.

John hat Credits für Publikationen in New York Times, BBC, Lonely Planet, National Geographic, Redaktion GEO und vielen anderen internationalen Büchern, Magazinen und Websites sowie für mehr als 120 Titelbilder weltweit.

John Callahan ist Gründungsmitglied der SurfEXPLORE Group, einem internationalen Kollektiv, das sich das Entdecken, die Dokumentation und die Konservierung neuer Surfspots auf die Fahne geschrieben hat. Klick auf die Links, um ihnen auf Instagram und Facebook zu folgen.